?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Широкая киноплёнка и чуть более широкая фотоплёнка
lens
dyomkin
Неделю назад проявил дома две 70-миллиметровые плёнки по C-41 и 65-миллиметровую Kodak Vision3, тем самым завершив, надеюсь, череду опытов с широкой плёнкой, которая не лезет под 120й ракорд. Записываю результаты, прежде всего для себя, а то когда проявляешь цвет дома раз в год, каждый раз всплывают новости.



Что бывает и зачем



Изначально идея была попробовать поснимать на 65-мм киноплёнку - на какую снимают Тарантино и прочие серьёзные дядьки. Поскольку на взлёте казалось, что подрезать её до 60 мм и паковать в катушки для плёнки тип 120 (обычная среднеформатная) будет сложно, я заморочился покупкой среднеформатного фотоаппарата с задником под 70-мм плёнку с двумя пустыми кассетами. Выбор пал на Mamiya RB67, как самую доступную. Да и вообще, давно питал слабость к Mamiya :)

Всё это ко мне пришло, дальше захотелось поэкспериментировать сначала с чем-то более простым для проявки, чем цветная киноплёнка, поэтому заказал на ebay банку 70-мм Kodak Tri-X 400. Ну и дальше уже жадность победила и назаказывал всякого 70-миллиметрового на опыты. Итого, что бывает:


1. Цветная перфорированная киноплёнка 65 мм Kodak Vision3. Проявляется штатно по процессу ECN-II, подходит цветная негативная химия C-41, но надо потом смывать сажу. Самый торт и смысл. Но дорого. Продаётся в мотках, упакованных в жестяную банку, по 1000 футов свежая, ценой больше 1000 баксов за бобину, либо искать где-то и покупать остатки. Я брал здесь: https://www.frame24.co.uk/online-store/65mm-Clearance-Stock-c27284144


2. Чёрно-белая неперфорированная 70-мм негативная плёнка, проявляемая по процессу D-76. Продаётся в мотках по 100 футов, можно поискать на ebay. Отличная штука для опытов.



3. Цветная позитивная перфорированная 70-мм плёнка, проявляемая по процессу E-6, т.е обычный слайд. Про него писал уже: https://dyomkin.livejournal.com/314352.html. Продаётся в мотках по 15 футов, заправленных в 70-мм кассету, которая сама по себе ценная вещь. Это, собственно, штатная плёнка для таких 70-мм задников, но надо учитывать, что в обычные бачки как ни крути влезает метра полтора плёнки, а никак не пять.


4. Цветная негативная неперфорированная 70-мм плёнка, проявляемая по процессу C-41. Так же, как и п.2 - пакуется по 100 футов, предложения на ebay почти всегда есть.


5. Техническая плёнка для кинопроцесса, всякий Ektachrome Edupe (E-6), Intermediate film (C-41). Изначально это плёнка не для съёмки, а для копирования позитив-позитив или негатив-позитив. Я такой игрался узкой, 35 миллиметров, цвета странные, мне не интересно. Можно заморочиться если есть какой-то сложный творческий проект, но особого смысла не вижу.


6. Древний технический адский ад, типа старого Aerocolor. У меня есть моток, купленный от жадности, победить я его пока не смог. Так-то там процесс не сильно отличается от С-41, только, во-первых, там какой-то предварительный раствор для размягчения эмульсии надо использовать, а во-вторых, при температуре выше 30 градусов эмульсия вообще сползает с подложки. У меня даже есть древняя кодаковская книжка с рецептом химии, не знаю, может когда-нибудь и заморочусь. Но лучше такое не покупать.


Важный момент! Задник для Mamiya, который я купил, предназначен для перфорированной 70мм-плёнки, поэтому если есть желание засунуть туда что-то ещё (уже или без перфорации), нужно сточить зубчики на направляющем валике. Подозреваю, на других 70-мм задниках такая же фигня.

И ещё такое дело - поскольку вообще плёнка из 70-мм кассет заряжается примерно так же, как обычная 35-миллиметровая, с засветом начала, а я человек жадный, то я при зарядке плёнки в начало прилепляю “лидер” - кусок пластиковой ленты шириной 70 мм, вырезанный из папки. Длину лидера определил опытным путём, зарядив бумажную ленту в открытый задник и отметив до какой точки она протянется в фильмовом окне в процесс зарядки.

Проявка



Сначала надо решить вопрос с бачком. В случае 70мм можно использовать какой-нибудь ретро-бачок для плёнки тип 116/616, это аналог всем известной 120й, только шириной 70мм. На ebay таких полно.

В случае 65-мм киноплёнки - надо что-то придумывать, искать бачок, у которого спираль раздвигает по оси и закреплять её в промежуточном положении. Для меня самым рабочим решением оказался обычный советский бачок, для которого я вырезал из коробочки для узкой 35-мм плёнки проставки для спирали - одну для 65 мм, другую для 70 мм. На удивление, наш бачок достаточно удобный, и запихнуть даже в мокрую спираль плёнку в темноте не составляет труда. В американский Eclipse (имеет кучу клонов), который требует минимум колхоза, это сделать не так-то просто - плёнка застревает в спирали и никак её не поправишь. Но советский бачок имеет другие минусы - его агитировать можно только переворотом и потряхиванием, нет ручки для вращения спирали. С учётом того, что он неплохо так ссытся, это доставляет мало радости.


Теперь переходим к химии. Если с D-76 всё понятно - чб оно и в африке чб, то с цветом сложнее. Самоё дешёвое - это порошковые наборы. Путь истинных самураев, у которых очень много свободного времени и лишнего здоровья. Набор E-6 состоит, к примеру, где-то из 30 порошков, которых надо растворять в воде определенной температуры в определённом порядке, желательно, не надышавшись этой пылью, а потом ещё дать отстояться. Оно работает, слайд я проявлял порошками, но больше не хочу и не буду.



Жидкие наборы. Есть разные, у нас продаётся в основном Rollei/Digibase, причём чаще всего лежит набор на 500 мл. Этого как правило не хватает на 70-мм плёнку. Кроме того, стоит знать, что у разных производителей набор химии имеет разное количество итоговых растворов. У кого-то фиксаж и отбелка - один раствор, у кого-то разные. Поэтому я люблю литровый набор Tetenal - его хватает с запасом, можно в процессе проявки чуть-чуть пролить, у него 3 итоговых раствора для C-41 и 4 для E-6, есть рецепт для проявки при температуре 30 градусов. Опять же, на мой взгляд, если проявлять в обычном бачке, это оптимально. 38 градусов, на которые рассчитаны штатные C-41 и E-6 в водяной бане удерживать сложно, время проявки короткое, поэтому выдерживать его надо чётко. У Rollei есть рецепт на 24 градуса, но лично у меня дома бывает и жарче, ну и кроме того там уже такие времена проявки, что очень тоскливо становится сидеть в ванной трясти бачок десятки минут.

Стоит упомянуть, что вообще вся цветная химия живёт в разведённом состоянии очень недолго - 3-6 недель, поэтому лучше копить плёнку и проявлять всё скопом.



Водяную баню я делаю просто - ставлю пластиковый тазик в ванну, душем без лейки подгоняю температуру до 30-31 градуса, ставлю в него бутылочки с растворами и бачок с разогревающейся плёнкой. Если дома тепло, то тазик нормально держит температуру нужные 10-15 минут для проявки, тем более самая точная температура нужна для первых процессов. Сам разогретый бачок в процессе проявки я в тазике не держку, хватает правильно разогретых растворов.

Теперь о больном. А сажевой слое на киноплёнке. Увы, Kodak делает его весьма крепким. Я для себя выработал такой подход - сначала всё проявляют в C-41, потом выдерживаю минуту в растворе калийной сажи (30 градусов, две чайные ложки на 0,6 литра), потом промываю под сильным напором из душевой лейки. Что не сходит само - под потоком воды смываю руками. Важно - руки должны быть чистыми, никакого мыла, иначе будут разводы. Сажа уходит хорошо, следов при сканировании я не вижу.

Сканирование

Вообще можно всё это хозяйство подрезать до 60 мм и сканировать как обычную среднеформатную плёнку. Но это не круто, хочется же показать кадры со всей технической информацией на борте. Поэтому есть три варианта:
Просто положить на стекло сканера, придавив края чем-нибудь. Минус - не будет работать DigitalICE, всю пыль придётся убирать вручную в Photoshop. Это тяжко.
Зажать купленным для этого дела анти-ньютоновским стеклом для сканера. Тут как повезёт, всё зависит от толщины и старости плёнки. Зачастую она слишком скручивается, и кольца ньютона на плёнке всё равно проявляются. Ну и стекло стоит неприятных денег.
Взять адаптер для листовой плёнки и скотчем растянуть в окне для листа. Вообще работает, я в итоге стал так делать, но нужно сильно натягивать, иначе плёнка свесится, с неё уйдёт фокус и будут геометрические искажения.

В общем-то, всё. Понятно, что технического смысла в этом мероприятии немного, занимался больше потому, что я так могу, а вы нет. Единственный очевидный плюс снимать на 65/70 мм - в катушку можно зарядить до 5 метров плёнки, что при формате кадра 6х8 очень даже заметно. Но как её проявлять потом - вопрос, все спирали-то рассчитаны на 120 плёнку. Я даже бачков для 220 в продаже не видел. Можно купить коррекс-ленты, которые соединить, а потом класть всё это в какую-нибудь кастрюльку, но коррекс для среднеформатной плёнки - вещь дефицитная, попробуй её найти сразу 3-4 штуки.

А результаты будут в следующем посте :)

  • 1
Снимаю шляпу. Силён.

Круто, согласен.
Давненько, лет этак 25 лет назад проявлял Е6, хочу снова вернуться к этому процессу.
но в тазике конечно, баню устроить, это смело. Насколько я помню технологическую кару проявки, +-0,2 градуса влияют на цвет очень сильно.
Я баню мастерил из термостата от аквариума, с маленьким кипятильником. И в комнате к моменту проявки нагонял нужную температуру.
И то все было не просто. Но лучше чем в лабах того времени, где от тебя вообще ничего не зависит, сколько тогда хороших кадров там загубили и зарапинами и отпечатками пальцев.
Спасибо, с удовольствием читаю Журнал, оч интересно.

Не сильно влияют эти 0,2.Влияет на яркость изображения, но если потом всё равно сканить, погрешность сканирования всё это сжирает.

  • 1